うちのスタジオのメイン・スピーカーは長年定番だったYamaha NS-10M STUDIO。これをCROWN DC300Aで鳴らしている。
アンプのボリュームはプロに改造してもらってバイパスするようにしてあるんだけど、通常モニターコントローラーでボリュームは調整してしまうのでこれで問題ない。古いアンプなので左右に独立したボリュームが付いているのも難点だし、ぴったりとバランスをあわせるにはこのほうが都合がいい。
長年アンプから出るハムノイズが気になっていたけど、電源のアースを浮かせたら普通に直ってしまった。もっと気づけば良かった。

NS-10Mについてはよく低音が出ないと言われていて、それがいやで敬遠している人も多いんだけど、慣れると不思議なものでこれが良かったりする。EQでいじればわかるけど35Hzあたりの低い音もすんなりと再生されている。決して切れているわけじゃなくてなだらかに下がっているだけなので、そのあたりが足りないとか多すぎるとかもNS-10Mで判断できる。ただローが出るスピーカーだとやっぱり低域の量感が全然違うので、確認のために別のスピーカーでも時々確認するけど、するとまた耳がリフレッシュされてNS-10Mで再生されるローの感じがつかみやすくなったりする。

どんな環境で聴いてもバランスを崩さない音というのが一番いいと僕は思っているので、ヘッドホンやラジカセなんかでもチェックするんだけどそろそろもっと小さなスピーカーでも聴いてみたいと思っていろいろ物色している。ただ、バランスのいい音というのはNS-10Mで聴いたときにすごくいい感じで聞こえる。これは不思議。ジェネレックとかKRKとかみんながよく使っているものも音自体は大好きなんだけど、結構だまされることが多くて、あれでミックスするとよそで聴いたときにイメージが違いすぎるから個人的にはあまり使わない。あいつらはすごく音のいいスピーカーで、ほんとすごいと思うんだけど僕の耳にはオーバースペックだ。実際よりいい音で鳴っている感じがする。馴れればまたあれはあれで仕事出来るようになるんだとは思う。ADAMとかも気になってるよ。

NS-10Mはほどよく地味で、いい音にしないといい音で聞こえてこない。ここが僕の好きなところ。しかもDC-300Aの相性がすごくいい。この組み合わせを最初に発見した人は本当に偉いと思う。先人の知恵だ。先日お客さんがDC300を持ち込んだんだけど、出てくるヒスノイズも音も結構違ってた。それもすごくよかったけど、個体差もあるかもしれない。結局は馴れの問題。
スピーカーケーブルも高いやつ、定番のやつ、いろいろ試した結果、ヴィンテージのWEのやつになった。多分60年代くらいのやつだと思うけど、細いわりにすごくバランスがよくて嘘みたいに音のつながりが最高。先入観がある人ほどこのケーブルのことを疑っている人もいるみたいだけど、僕はこれを耳だけで判断して決めた。なんでこんなに古くて細いケーブルがいい音がするのかは僕にもわからないけど、いい音なんだからこれいいよ、ってな感じで使ってる。ヴィンテージだから使ってますとか良いって言われているから使ってます、みたいなのは一番大嫌いなので、そういうのは信じてない。ただ、定番のものには良いものがあるのも確かだと思う。
プラグはオーディオテクニカのバナナプラグにしてあるけど、いいものがあったら他も試してみたい。

DC300Aに変えてから、まずこの音の良さにほれぼれした。76年くらいに作られた製品なんだけど、今でも最高の音を出している。当時60万円以上したんだもんね。いいはずだ。オーバーホールしてからさらに良くなった。
アンプに至るまでのケーブルは最初はBELDEN 8412を使っていた。これは僕のお気に入りのケーブルで、これもいろいろ試した結果。オーバーホールから戻ってきたらちょっと音の感じが良くなったんだけどちょっと音が変わった感じもあって、BELDEN 88760に変えた。これは見た目は違うんだけど8412とわりと傾向は似ていて、さらにシャキっとタイトになる感じも少しある。こっちのほうが今はよくなってこれを使っている。プラグはスイッチクラフトにした。スイッチクラフトがいいと言われている理由が最近ようやくわかってきた。プラグは結構音を変えてしまう要素なんだと思う。先日トモカのプラグに変えたらすごく明るくなった。それはそれでよかったけど、スイッチクラフトの方がナチュラルな感じがしたなあ。ハンダもそのうち凝ってみたいけど。今は普通に国産ものを使っている。
そう、88760はバランスで信号を転送しているんだけど、DC300Aの入力はアンバランス。最初は単純にコネクタで変換してやってみたりもしたけど、TASCAM LA40 MKIIで変換してみたら意外とよかった。たいして高くもない装置なんだけど、こんなものにモニターアウトを突っ込んでもすごくいい音で変換されるのには驚いた。優秀だね！　これでいこう、と思った。左右のバランスの調整も簡単にできるし最高。アンプの直前までバランス送りになっているから、ケーブルの色があんまり付いていないのかもしれない。勝手な予想だけど。

スピーカースタンドはそんなに高くないやつを使っていて、インシュレーターも使ってない。インシュレーターは良いときもあるけど悪いときもある。とりあえずみたいな感じでインシュレーターを使うと案外良くないこともあるから僕はあまり信じてない。うちの環境ではなしのほうがいいと判断してなしにしている。ありも試した結果。10円玉みたいに薄いインシュレーターは好き。何万円もださなくてもそこら辺にあるもので効果的なインシュレーターになるものがあるかも。こういうのは値段じゃないと思う。
それよりもスピーカーの上にウェイトを乗っけてエンクロージャー自体を固定してやるほうがいい結果が出ることが多いので今はそうしてます。振動でずれないようにゴムを付けたウェイトを上に乗っけて。ただこれを頭ごなしに否定する人もいる。そんなの良くなるはずがないと。信じる信じないはアナタ次第ってとこかな。とりあえずみんなには聞いて判断して欲しい。何が正しいってのはないけど、先入観はたいてい不利な方向に働くなら無心でやってください。以上。

DDPをオーディオＣＤにして再生する方法は、これを偶然見た業界関係者からお褒めの言葉をいただきましたが、それなりに役に立ったのかなと感じてます。

ということで今度はDDPをToastで焼けるイメージファイルにする方法です。これはマスタリングずみのデータからクライアントが自分でＣＤＲを焼いてサンプルを作りたいのだけれども、Toastで焼けないのかというリクエストからいろいろ試行錯誤してたどり着いたやり方で、こういうニーズがあるかどうかわかりませんがご紹介したいと思います。

たぶんほとんどの方はいったん焼いたCDRをマスターにして複製をToastで作っている、というパターンが多いかもしれません。もしくは冒頭のリンクにもありますとおり、DDPファイルを直接XLDでCDRに焼く方法がありますが、XLDはToastのように枚数を指定して複数枚を連続焼きする機能がありませんので、エンジニアでない方が作業するならToastのほうが楽ちんでしょう。それにCDRをマスターにしなくてすむので音質もよくなります。ここがキモですね。

ポイントはSDIIファイルにすること

DDPファイルをToastのイメージファイルにするには、まず現行バージョンのToast（10または11）がオーディオＣＤのイメージファイルとしているsd2fという拡張子を持ったSDII（Sound Designer 2）形式のファイルに変換する必要があります。10以前のバージョンではtoastという拡張子のイメージファイルになっていましたが、逆に現行バージョンでは扱えなくなっているようです。逆に言えば9以下のバージョンではこの方法は通用しないと思いますので要注意です（間違っていたらどなたかご指摘を！）。
実はこれもXLDを使います。

まずXLDでSDII形式のファイルを書き出させるには特別な拡張ファイルが必要です。オフィシャルサイトに行って、「Sd2f 出力プラグイン」というのをダウンロードしてください。　これをユーザーフォルダ内の~/Library/Application Support/XLD/PlugInsというディレクトリに入れます。それからXLDを立ち上げて下さい。

（↑最新バージョンでは標準でSDIIがサポートされました）

環境設定の「一般」タブで「出力フォーマット」からSound Designer IIが選べるようになっていると思いますので、これを選択。

　これで環境設定を閉じて、「開く」を選び、DDPデータの中からDDPMSというファイルを選択します。

今度はこんな画面が出てきます。

画面左上から「一つのファイル（+cue）として保存）を選択します。これで「変換する」を押してください。
特別な設定をしていない限り、DDPMSと同じ場所に書き出された.cueファイルと.sd2fファイルの２つができていると思います。

で、cueのほうは捨てます。sd2fのほうだけToastで開いてみてください。お望みの結果が得られていると思います。

いろいろ試したわけではないので結果についての保証はありませんが、プリギャップとかも一応ちゃんと反映されているようです。

ついこないだから真空管のことをいろいろ調べ始めたら結構はまってきました。
それまで、あまり深入りする機会がないまま来ていたんですが、スタジオの機材が一時期不調なのをきっかけにいろいろ出てくる、深いい話が。
ところが日本語サイトで真空管の情報を扱っているサイトって本当に少ないんですよ。僕もシンセのサイトやってますからここはひとつ大きな態度で言わせてもらいたいんですが、日本では情報を持ってる人が赤の他人に情報をシェアするっていう考え方を面倒くさがる人が多すぎます。
確かにシェアしたところで、自分には何もメリットはないですよ。だけど誰かが一生懸命さがしていた情報かもしれないじゃないですか。誰かの役に立ってるならそれで良かったと思えたら僕はそれで十分やる意味ありますけどね。
そういう僕もインターネットから多大な恩恵を受けてますから恩返しですよ。情報とフェアに付き合えるし。
このままでいくと自分が真空管のデータベースとか数年後に作りそうな勢いです。誰か頑張って下さい！

最近はCDのマスターをDDPという形式で工場に納品する事が多くなりました。DDPはCDの音を極力劣化させない納品形態として普及していて、マスタリング専用ソフトの中でもこのフォーマットで書き出せるものが増えてきました。
ところがこのDDPは一般的にはまだまだ知名度が低いし、レコード会社の中でもディレクター・レベルの方でないとDDPという言葉さえ聞いた事がない人もいるくらいです。
このDDPの取り扱いになれていない業界の方々は、インターネットなんかで転送されてきたDDPデータをなんとかして自分のパソコンで再生できないものかと四苦八苦することも多々あります。できればCD-Rに焼いて、実際の製品と同じようにCDプレーヤーで聴けたらいいのに、と多くの人がそう思っている事でしょう。

実はMacでこれを実現する方法があります。X Lossless Decoder、俗称XLDというソフトを使う方法です。
このソフトはドネーションウエア、つまり使って気に入ったら寄付してねというたぐいのソフトでありながら、非常に多彩なオーディオの変換機能を持っていて、しかも作者は日本人なのです。こんな優れたソフトをMacで開発しているなんてほんとありがたい話です。

　このXLDはDDPを構成するファイルのひとつであるDDPMSを直接Cueファイルのように開くことができ、そのままCD-RにオーディオCDとして焼いたり、mp3やWAVにエンコードしたり することができます。古いバージョンではオーディオCDに焼く段階で問題がありましたが、最新版では修正されています。頻繁に更新されているソフトで日々改良が加えられています。
インターフェイスはいたってシンプルで、ぱっと見はそんなにいろんなことができるようには見えないかもしれませんが、はっきり言ってこれはオーディオを扱う人にとっては必須アプリといっていいでしょう。ぜひ試して気に入ったら寄付してあげましょう！（僕も若干ですが寄付しました）

DDPからオーディオCDが焼けるのはMac版ではこのソフト以外では高価なマスタリングソフトだけしか知りません。ウインドウズでも同じ事をするには結構めんどくさいことをしなければいけないというのにMacで簡単にできるなんて感動です。
またオーディオCDからリッピングしなければいけない時にも”AccurateRipデータベースで整合性を確認する”モードがあり、通常のリッピングよりもより厳格に作業を行えます。これも使える機能です。

2014年３月７日追加：こんなソフトも安価であります。　http://hofa-plugins.de/pages/start_en/hofa-ddp-player-player-maker_en.php

DDPファイルからToastでオーディオCDが焼けるイメージファイルを作る【Mac編】

Shing02さんのブログに今年のNAMMショーの様子が映像でアップされています。

　巷ではあることないこと、いろいろ書かれているモニター・ケーブルですが、実際にいろはスタジオでいろいろ試聴した結果をご紹介したいと思います。ちゃんとした環境で比較していますので、それなりに客観性／説得力はあると思います。

　先日久々にハードディスクを飛ばした。つまり壊したってこと。使っている最中に電源が落ちる現象が起き、バスパワー（接続ポートから電源が供給されるタイプ）のポータブルハードディスクだったので、接触不良かなと思った。ケーブルをいったん外してつなぎ替えるとまた何事もなかったようにマウントするからやっぱりそうかと。その後ディスクチェックをしても問題なし。

2009年にiLokを壊してからはや13年。今度はiLokを紛失してしまうという大失態をおかしてしまったため、記事を書き直すことにした。

　ここに書かれていた記事もさすがに古くなったため、僕が経験した、あるいは知っていることで書き直すのだが、壊れた場合の対応については現在もさほど変わっていないはず。だけど実際に手続きをやったわけではないので間違いがあるかもしれないということはお伝えしておきます（自分で間違いに気づいた場合は修正します）

まずiLokトラブルの手続きには3種類ある。

1.壊れた
2.紛失
3.盗まれた

僕が経験したことのあるのは1と2だけなので、これについて書きます。
まず壊れたときと無くした時の違いってなんだということ。壊れてても別に新しいの買うんだからなくしたことにすればいいんじゃないのと思った人は大間違い。僕は旅行先でどっかにいってしまったわけだけど。

壊れた時

　壊れたらまずその壊れたキーを米国のPace本社で郵送することになる。バキバキに割れていてもかまわない。おそらくは中身をなんとかして見るというより実際のキーを持っているのかを確認するためかもしれない（想像）。以前郵送にかかった費用はEMSで1200円。今は若干違うのかも。でも追跡ができるやつで送ったほうがいいと思う。日本とアメリカの郵便事情は同じではない。
　本体を確認したらそのキーに入っていたライセンスをPaceがライセンスマネージャーのAvailable項目に復帰させてくれる。あとは新たに用意したiLokキーにそれをインストールするだけ。

なくした時

　紛失の場合は当然ながらiLokキーは送れない。しかしキーに入っていたライセンスはiLok/Pace社が復帰してくれないのだ。ここが大きな違い。キーの再発行の権限はそのライセンス発行者が持っている。修復の場合は再発行ではないってこと。ってわけで復活させたいプラグインのメーカー1社ずつに自分から連絡をとっていくことになる（おそらく盗まれた場合も同じことをする）。ちなみに手続きをするとあとからキーが出てきても復活はできないので要注意。そのキーを初期化して別のものを入れようなんてこともできない。キーの固有IDで弾かれる仕組みだ。
　まずライセンスを再発行してもらうにあたってRMAという手続きがiLokのウェブサイト上で必要で手続きが終わるとRMA番号が発行される。これが必要なメーカーもある（気にしてなさそうなメーカーもあった）。
あとで知ったことだが、僕がRMAの発行手続きをすると、対象になったプラグインメーカーに自動的に僕の情報が行くようになっているようで、気の利いたメーカーは向こうから先にメールを送ってきてくれた。これがメーカーによって対応が全然違ったのでプラグイン別に対応状況を書いておく。

Avid Pro Tools

アカウントにログインしたら専用の手続き画面があった。RMA番号やiLokアカウントを入力してどのライセンスを復活させたいかを選択。どうやらパーペチュアルは手数料無料で、アニュアル・アップグレード系の場合だけ4400円出してサポートコードを買わないといけないみたい（間違ってたら指摘してください）。
結果的に誰ともメールでやりとりはしてない（当然向こうからの連絡もなし）

Melodyne

速攻で向こうからメールが来た「復活させるライセンスはまたiLokを使いたい？それともオンラインでアクティベーションさせる？」「じゃあオンラインでお願いします」これで速攻復帰。そこからメールは何も来ないが対応が速い！

sonnox

向こうからメールが来た。だがプラグイン1種につき10ポンドの手数料をもらうと。もうひとつのキーにライセンスを1個うつしてあったからもういいやってことで頼まなかった。

XILS 5000

こちらからメール。やっぱりiLokから連絡は来ていたもよう。中の人いわく「よくわからないんだけど、iLokがフルタイムのライセンスを発行してくれるのかな。そうじゃなかったら僕が発行するから言ってね」全然わかっていないがここのメーカーの中の人は融通のきくナイスガイなのだ。 他にもいろいろあったがざっとこんなかんじ。 Zero Down Time  これは壊したり無くしたりしてもすぐに一時的なライセンスを発行してくれるサービスで30ドル。なくしてからでも入れるがデポジット期間の1週間は何も発行してくれない。すぐにでもほしいという人は追加100ドルで即時発行。ただし返品不可（しないと思うけど）。
　臨時発行のライセンスは半月ぐらい有効なのでその間にメーカー連絡するなり本社へ郵送するなりをやってしまおうって感じ。
　あと決済の最後の方で新しいiLokをうちから買うかって聞かれますが、日本で買ったほうが安上がりなのでそれNOを選びましょう。
あと無くした状況を書く項目が合ったので僕の場合はI lost my key while traveling.とだけ書きました。 以上がiLok復活のやりとりの全て。以下は2009年の時に壊れたキー修復にかかった費用です（現在は料金や修理手続きが変わっている可能性があります） Pace特急料金　100ドルゼロ・ダウンタイム　30ドルライセンス修理費　39.95ドルEMS送料　1200円  トラブルを避けるために：USBの抜き差しに耐えられる回数は1500回

 　USBは簡単に抜き差しができる便利な規格だが、実はジャックとプラグにはどんなものにも抜き差しに耐久性がある。USB規格の公式なものだと1500回程度しか耐えられないということだ。意外と弱い。おそらく初期のiLokもこれくらいの耐久性しかなかった可能性もある。その後８倍の12500回まで耐えられるものが登場したが、iLok2にはこうした高耐久性の部品が使われているものと思われる。3は当然もっと耐久性が高い。
　ただひとつ言えることは、トラブルを避けるためにもひんぱんにiLokを抜き差しして使う人はこの問題を真剣に考える必要がある。手っ取り早い方法は、10cm程度のUSB延長ケーブルに付けたままiLok2を使うことだ。抜き差しは延長ケーブルで行い、延長ケーブルとiLokは常に接続したまま持ち歩くようにする。
　もうひとつは、特に挿した瞬間に流れる異常電流、とりわけハブの電力不足によってiLok内の回路が壊れる危険性もある。USBハブに挿す時はなるだけバスパワーに気を使うべきだ（はっきりとはいえないが、これらしい問題でiLokを壊した人が昔いた。今のキーは対策が打たれていると思うけど）。とにかくiLokが壊れると英語で何度もメールを送ったり、金を払ったり、大変だよってお話でした。
ilok復活の手続きはこちらから。

　iTunesのエンコードの設定、とりわけAACを選ぶべきかmp3を選ぶべきかについて書かれているサイトを検索すると結構あるんですね。みなさんいろいろ実験をされているようです。